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漢服披風裁剪圖及制作教程

2019年10月25日 12:18:55來源:今日頭條 作者:佚名 瀏覽數:228 責任編輯:本站小編

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氅衣,又稱鶴氅,晉代已有記載,多為道家所用,宋代文人好服鶴氅,明代士人多作為便服外套使用,天冷時也穿以遮風御寒(與披風一樣內襯毛皮)。形制與披風相似,對襟,直領,大袖,衣襟用長帶一對系結,衣身多為淺色,領袖衣襟均施有深色緣邊,兩側一般不開衩(也有做成開衩的)。因為氅衣、披風外形接近,故有時兩者也互相混稱(如一些小說中同件衣服可能既被叫做披風又被叫做氅衣)。

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制作剪裁教程

罩衫-披風

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袖子樣式

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領子樣式

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甘領的裁剪圖

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古籍上的披風

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古代披風實物

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古代披風畫作

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明代男女披風做法是一樣的。

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一、馬面裙的制作

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二、馬面裙褶子尺寸的計算

第一步:確定馬面寬度,也就是B。B的取值范圍是20~24厘米之間。確定一下你要多寬的馬面,按個人的狀況以及喜好確定就行了。建議如果你腰圍很小,比如60~70之間,馬面就按下限;80~90之間是按上限。有的腰小的人非喜歡寬馬面不可也沒問題,這種事情沒有定論的。

第二步:B確認了,你的凈腰圍是確定的,W,也就是最后上裙腰的長度,按照圖紙里面的第一個公式,也就算出來了對不對。

第三步:確定你想要的褶子的個數。喜歡多點褶子的按4對那個圖算,喜歡少點的按3對的圖算。確定褶子個數以后,A也就算出來了,也就是每個褶子的間距就出來了。你們拿一個紙先按比例疊疊可能有助于理解這個關系。

第四步:你喜歡多深的褶子,這個是主觀的思想決定的。自己給出C的尺寸。按第五行的公式就能算出一個裙片到底是多長。也可以按你的布料到底有多長,按第五行公式反算回去,確定C的大小。

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修正,在實際制作過程中得出:

W=凈腰圍+B(除準備秋冬季穿著外無需放寬尺寸)

A=(W-3*B)/4

單幅裙片的展開長度=2*B+4*A+12*C

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1、襦的裁法

交領襦的常見裁法有兩種。因為交領的緣故,前襟會重疊一部份的布,一片布很難滿足前襟布量的要求,因此,這兩種常見的裁法都是由兩片布來組成一件襦。一種是后中破開法(如圖(1)所示),兩片布的縫合線在后背正中。古畫中常見人的衣服后背正中有一道明顯的線,當是采用了這種裁剪方法;另一種是前襟補量法,即兩片布的縫合線在右前襟,這種剪裁法的優點是縫合部位被左襟所掩蓋,衣服表面看不出來。這兩種方法之外還有一種是通過調整肩袖部斜度來滿足前襟重疊部位所需布量的剪裁方法,只需要一片布即夠,不需要另外再裁開來,但因為我不是很了解這種方法,也就不詳說了。

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下面要介紹的是后中補量法(這是我經常用的方法,因為我覺得這種方法要更傳統一些)。

步驟一:開剪前首先要掌握以下幾個數據:胸圍、肩袖長、背長、衣長、袖緣寬、領邊寬、袖口止口、衣服下擺止口等。

胸圍:指衣服的胸圍而非人體的胸圍。它等于人體的凈胸圍+衣服松量。把軟尺水平狀通過乳峰點的位置測得人體的凈胸圍(注意軟尺要松緊適度),衣服松量由自己喜好決定,一般來說,松量4CM~6CM為緊身型(適合要求比較緊身的中衣或單穿的襦),8-10CM為合體型(可單穿或里面再加一兩件衣服),14CM以上算是寬松型,但這是對一般厚度的布料而言的,如果是比較厚的冬天布料或者里面準備做夾棉,還要在各型的基礎上視面料的厚度而加大松量。如果不方便量,可以參考現代成人女子的凈胸圍尺寸:S型76CM,M型82CM,L型88CM,XL型96CM。

肩袖長:從脖子后隆起的那塊頸椎(也稱后頸點)量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。肩袖長里面還包含了袖緣的寬度。長袖可量到手指尖(如果考慮到漢服袖長回肘的說法,可以做得更長一些),短袖除非想做半臂,否則建議最短只做到小臂中部,因為漢女服的講究是不露手,現代雖然可放寬些標準,但太短了也不雅觀。現代參考尺寸(只到小臂與手掌的交界處):S型59CM,M型61.5~63.5CM,L型63~64CM,XL型64.5CM。

背長:從后頸點量到腰部最細處。現代參考尺寸:S型36.5~37.5CM,M型38~39.5CM,L型38~40CM,XL型39CM。

衣長:可以直接量,是從后頸點量到腰部以下你所想要的位置上,但不要到臀部最寬的地方(因為這是短襦)。如果不想量,也可以用背長加,一般背長加上5~14CM都可以。

袖緣寬:隨個人喜好自定。至于是否要袖緣,一般來說,窄袖可無緣,大袖須有緣,中袖則有無緣自定。(通常為2寸,即7CM左右)

領邊寬:隨個人喜好自定。但注意其寬窄比例要與人的臉型與身材配合,不可太夸張。如瘦小的人則不宜做太寬的領邊。

袖口止口:止口(又叫縫份)是用于接合布料的量。如果有袖緣,止口1CM即可,如果無袖緣,那么要留2~3CM。下擺止口:2~3CM。

步驟二:開格,剪出一塊方形的布料或紙樣(圖(2))。如果是比較不容易變形的布料如棉、呢等,可以直接在布料上操作,如果是容易變形的布料如雪紡真絲之類,最好先做紙樣。

開格的大小為:

長=1/4胸圍+肩袖長-袖緣寬+袖口止口;

寬=(衣長+下擺止口)×2

開格后在布料(紙樣)上畫出以下幾條輔助線,輔助線的位置如圖(2),說明如下:

肩袖線:是襦前后部分的中分線(或者說對折線)

1/4胸圍線:這條線可確定后背正中的位置

1/2胸圍線:這條線確定衣服的寬度

背長線:確定腰的位置

胸圍線:這條線通過胸部但并非通過乳峰點,可表示袖窿(袖子與衣身的交界線)深度的位置,距肩袖線的垂直距離為:凈胸圍/6+7CM

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步驟三:畫出衣身與袖子下方的線、后中線、領口線、左前襟線(圖3)。

衣身與袖子下方的線:如圖所示。袖子下方的線與衣身的交界處宜在胸圍線與背長線之間,如果在胸圍線之上,則袖窿過窄,如在背長線之下,則袖窿過寬。這條線決定袖子的形狀,圖中僅為示范,至于是窄袖還是大袖、琵琶袖、直袖之類的,由個人選取的款式決定這條線的畫法。須注意的是袖口下方最好是直角,以方便袖子前后片的拼接。

后中線:后背正中的線。把圖2中的輔助線變為實線即可。

領口線:畫法如圖。AB長度=后領橫+(領邊寬-N)+M,其中后領橫=1/4頸圍=凈胸圍/20+2.9CM;M為領邊離脖子的寬度,M越大領口越大;N的大小為0CM~領緣的寬度,在M為0的前提下,它決定著領邊的角度,理論上,當N為0時,領邊剛好到頸側,當N等于領邊的寬度時,領邊則立起來包住頸部。但是,AB長度<1/2大肩寬(大肩寬是左右肩峰點的長度,測量時要通過后頸點)。后領深=1/3后領橫。

領口線與后中線的交界處須為直角,然后畫圓順的弧線經B點到C點。圖中C點為胸圍線到背長線間的左邊線上的任一點,但最高不能超過袖子下方的線與衣身的交界點,最低不宜低于背長線。B點到C點的弧線弧度不能太大,弧度最大處離BC的直線最好不要超過1~1.5CM。注意一整條線都要圓順流暢。

左前襟線:在BC弧線上作垂直線到下擺線上,垂直線離最左邊線的距離約為2~6CM(如果距離太大,兩側的衣縫會被拉得變形,如果太小,就不能靠衣襟的系帶來調節領口的大小與衣身的松緊)

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步驟四:把布料(紙樣)沿肩袖線對折,畫出袖子下方與衣身的止口(1CM)(如圖(4)),然后把袖子下方線與衣身線剪出來(圖中陰影部分的外側線)

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步驟五:剪出衣片。把對折的布料(紙樣)打開,畫出后中線、領口線與左前襟線的止口(1CM),然后沿止口線外側剪開(如圖(5)。圖中箭頭表示與布料邊沿平行的經紗方向。

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步驟六:畫出第二塊衣片。把圖(5)中的布料(紙樣)反過來,覆在另一塊布料上,照這塊衣片的形狀剪出第二塊衣片。

步驟七:剪出領邊與袖緣(圖略)。領邊的長=圖(3)中領口線的長度×2,領邊的寬=(做好后款式所需的寬度+止口1CM)×2。袖緣的長=袖口長度+止口2CM,袖緣的寬=(做好后款式所需的寬度+止口1CM)×2

以上襦的剪裁就完成了。

2、裙的裁法

漢服傳統的裙是圍合式的裙子,裙由數幅裙片拼成,上接裙腰。裙腰兩側有系帶(如圖(6)。裙片的數目不固定,因為古代布幅窄,裙片的數目越多,裙圍與裙擺的幅度才會越大。漢代裙式僅四幅,唐代一般為六幅,宋代裙幅多在六幅以上,明末多用八幅、十幅。現代的布幅寬,可以增大裙片的面積而減少裙片的數目,現代圍合式裙子的裙片數一般為3~4片,但從傳統的繼承上來說,做漢式裙最好還是采用傳統的裙片數,如6、8、10、12片等。

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下面介紹裙片的裁法。這里介紹的裙片裁法為剪開法(借鑒現代裁剪法,非傳統方法,個人覺得這種方法比較方便),須做紙樣,不能直接用布料裁。

步驟一:開剪前先掌握以下數據:腰圍(或上胸圍/下胸圍)、裙圍、裙長。

腰圍(或上胸圍/下胸圍):需要哪一個數據視基本款式而定。裙的穿法有胸上束、胸下束、束腰。應根據穿法的不同量出上胸圍、下胸圍、腰圍的數據。

裙圍:=腰圍(或上胸圍/下胸圍)×1.5~2倍+褶量+裙左右側增加的止口量(2~4CM)。其中倍數根據個人的行走習慣和布料的重量決定,走路時步伐越大,裙圍的倍數就要越大,布料的垂感越好,手感越重,裙圍的倍數則可略小些,但不能小于1.5倍,否則有會有走光的危險。褶量大小決定裙子褶裥的數量與大小,褶裥的方法有百褶、抽褶等,這里不詳述。但要注意褶的數量與大小要根據布料的厚薄與人的體型來決定,因為褶裥會增加裙上部的體積感,所以厚的布料不宜做太多太大的褶,體型比較豐滿的人也要注意只做適量的褶裥(適量的褶裥可以起到掩飾體形的作用,不過若布料較硬并且裙下擺較大能形成較多的波浪,也可不要褶裥)。

裙長:由款式決定。但裙長下方須到腳踝處,若裙長過短,露出襪口或小腿都是不雅觀的。

步驟二:開格并剪好。開格大小如圖(7)。開格后在紙樣上畫出垂直的輔助線,數量2、4條不限,最好以格子中線為準兩邊對稱距離畫輔助線。

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步驟三:放擺(如圖(9))。沿格中的輔助線剪開,最上方留一絲連著不要剪斷,然后覆在另一張較大的紙上,用大頭針之類定住中間的一片,把其余幾片按相同的距離展開,展開的距離越大,裙片上方的彎曲度就越大,做成的裙子裙下擺也就越大,同時下擺起的波浪度也越大。這里也要根據布料的厚度、硬度來決定擺量的大小,布料越厚越硬,放的擺量就要適量,否則做出來裙下部的體積會過于龐大。

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步驟四:沿上層放好的紙樣外沿,在下層的紙上畫出裙片的輪廓線。注意裙片上方與下方的弧線都要畫得圓順,同時四個角要保持直角。

步驟五:畫好裙片的止口,裙片上方、兩邊都是1CM,下擺處為2~3CM,打好經紗方向線,剪出來,裙片紙樣的做法完成。一般來說裙片的經線方向是與地面垂直的,也有經紗方向與地面成斜角的做法,這種做法可以形成比較柔和的波浪,但不宜用于太容易變形的布料以及會破壞花紋的布料。

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步驟六:用紙樣在布料上裁出所需的裙片數。裁完后注意再用紙樣對照一下,因為裙片的邊是斜線,容易拉長變形,所以需要再對照一下原樣,把因拉伸而長出來的部份剪掉。

步驟七:裁出裙腰。裙腰長度=裙圍-褶量-裙左右側增加的止口量(2~4CM)+止口量(2CM)。裙腰的寬度自定。注意當裙腰的寬度增加到一定量時,裙腰也可像寬腰帶一樣,起到修正腰形的作用(最好裙腰采用比襦和裙片顏色略淺的布料)。但裙腰的寬度不宜大于腰與人體胸前肋骨最下方之間的距離(除非特別設計的款式)。

【本站總編:秦巖     微信號:shaanture      新聞熱線:13384928744】


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